Fehlersuche per Spannungsmessung am McCoi 2.6

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Weil so Dinge wie Regen und Cross gleichzeitig blinken und ich nicht davon ausgehe, dass die Platine da Schlüsse hat, gehe ich davon aus dass es im Programm Fehler eingeschlichen sind. Wann da Bitfehler entstehen weiß ich leider auch nicht, nur dass diese häufig durch Impulse beim Laden auftreten.
Daher würde ich auf Verdacht den Controller tauschen oder neu programmieren. Das Teil kostet 2,50€ + Versand der Programmieradapter 5€. Was vorrätig ist müsstest du bei Steffen nachfragen.

Ja, denke das macht am meisten Sinn. Gerade weil sich ja auch im Testmodus, beim Teachen und zumindest mal beim Anschalten des Dings im Stand alles in Ordnung ist.
Werde den Krams einfach mal bestellen, kostet ja nicht die Welt.
Weiß denn jemand, was es mit den abweichenden Messwerten an den drei Widerständen unten rechts auf sich hat?
Mir ist noch aufgefallen in meinen Notizen, dass ich an der oberen der beiden Dioden in der Mitte der Platine (eher unten, aber seitlich mittig) am linken Anschluss 12V gemessen habe und nicht 11.2V.

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Was sagt einem der McCoi, wenn Cross und Regen LED gleichzeitig blinken? Blinken in kürzerem Abstand als die Cross normalerweise, dafür aber länger, also nicht nur ein ganz kurzes Blitzen.

Das sagt mir, daß der McCoi aus dem Sleepmodus erwacht ist oder vom Strom getrennt war und nun durchstartet. Das ist die ganz normale Aufwachfunktion, sofern es sich um 5-maliges Blinken handelt. Das Blitzen der Cross-LED (und nur diese) zeigt den Bereitschaftsdienst (wach) an.

Edit: Mir ist noch eingefallen, dass es mir letztes Jahr irgendwann definitiv mal passiert ist, dass nur IGN oder auch nichts an IGN angeschlossen war. Das erste sollte ja ok sein, das zweite kann zu Fehlfunktionen führen - auch dauerhaft?

Nein, genau umgekehrt ist es kritisch: Wenn Du IGN an die Zündung angeschlossen hast, der McCoi aber nicht mit der Batterie verbunden ist, und Du nun die Zündung einschaltest, läuft der ganze Strom durch den Controller und bedient tatsächlich die gesamte Platine. Die Folge ist ein verrückter oder toter Controller.

Ist gar nichts an IGN angeschlossen, kommt es zu fehlfunktionen, weil das Bit nicht weiß, ob es high oder low sein soll. Es wechselt dann häufiger mal,...

Gruß Steffen

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Das sagt mir, daß der McCoi aus dem Sleepmodus erwacht ist oder vom Strom getrennt war und nun durchstartet. Das ist die ganz normale Aufwachfunktion, sofern es sich um 5-maliges Blinken handelt. Das Blitzen der Cross-LED (und nur diese) zeigt den Bereitschaftsdienst (wach) an.

Kommt aber ja die ganze Zeit, nicht nur 5x nacheinander.

Nein, genau umgekehrt ist es kritisch: Wenn Du IGN an die Zündung angeschlossen hast, der McCoi aber nicht mit der Batterie verbunden ist, und Du nun die Zündung einschaltest, läuft der ganze Strom durch den Controller und bedient tatsächlich die gesamte Platine. Die Folge ist ein verrückter oder toter Controller.

Ja, genau das mit nur IGN an Zündung und nichts an der Spannungsversorgung kann zwischendrin durchaus mal passiert sein. Habe am Gehäuse 2 6-polige Stecker und Spannungsversorgung ist an dem ersten, IGN an dem zweiten. Der zweite ist theoretisch optional, da nur LEDs und IGN da dran sind. Ließe sich auch durch einen 2-poligen der in den 6-poligen passt auf nur IGN umstellen. Konzept finde ich nach wie vor gut, in der Anwendung muss man etwas aufpassen.

Habe jetzt nen neuen Controller bestellt samt Programmierdingens. Hört sich für mich schlüssig an, dass da was zerschossen wurde. Auf der Arbeit hätte ich schon längst das Steuergerät auf Verdacht mal neu geflachst

[tommi]

Hallo,

lese hier gerade mit.

Nein, genau umgekehrt ist es kritisch: Wenn Du IGN an die Zündung angeschlossen hast, der McCoi aber nicht mit der Batterie verbunden ist, und Du nun die Zündung einschaltest, läuft der ganze Strom durch den Controller und bedient tatsächlich die gesamte Platine. Die Folge ist ein verrückter oder toter Controller.

Das war mir bisher nicht bewusst. Das bedeutet ja, das wenn die Sicherung fällt der Controller beschädigt bzw. gegrillt wird. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist da eine Z-Diode verbaut um die Spannung auf 5V zu reduzieren. Damit ist der Strom ja durch den Vorwiederstand begrenzt und der Soziussitz wird nicht unfreiwillig beheizt.

Dann muss ich wohl nochmal umbauen, die Zündung wieder abklemmen und den ING-Kontakt auf Masse legen.

Gruß
Thomas

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Konnte bisher nicht fahren, habe aber gestern mal mit dem ISP Stick alles ausgelesen und dann auch den neuen Controller verbaut um gegen zu checken.
Die Tabelle für die Geschwindigkeitsprogression hatte vieeeel mehr Einträge und auch etwas komische mit 2, 3 und 4 km/h. Radimpulse war auf 139 gelernt, Radkonstante etwas anders, aber sonst im Tool selbst unauffällig. Ob das jetzt schon auf etwas hindeutet, weiß ich nicht. Kann man die ausgelesene Datei noch irgendwie anders öffnen und sich den Code direkt anschauen?
Ansonsten wollte ich mir mal noch auf der Arbeit ein PICOscope leihen und mir das Tachosignal anschauen. Könnte mir noch vorstellen, dass das bei meinem Setup Probleme macht. Habe einen Sensor nachgerüstet, der dem der non-ABS Maschine entsprechen sollte und damit auf ein Zahnrad auf der Getriebeausgangswelle schauen SOLLTE. Sollte ist aber das richtige Wort. Scheint wenigstens halbwegs zu klappen, aber diese Hall-Geber sind eben auch empfindlich, was den Abstand zum Zahnrad, Spannungsversorgung usw. angeht. Haben da auf der Arbeit ja oft genug Probleme mit bei Kurbelwellen- und Nockenwellen-Sensoren.
Das schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an, allein schon um sicherzustellen, dass da nichts im Argen ist.
Wird aber noch was dauern, aktuell komme ich 0 zum Fahren.

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Hier nun auch auf den McCoi 2.6

Beachte:
Die gemessenen Werte beziehen sich auf (D)eine Platine, wenn nur die Stromversorgung eingeschaltet ist und der HEX-Schalter auf HEX-0 steht!!!

Gemessen wird immer gegen Masse. Das heißt, daß die schwarze Elektrode des Multimeter am Minus-Pol anliegt und die rote Elektrode die einzelnen Punkte berührt. Das Multimeter steht auf 20 Volt Gleichspannung.

direkt zur Großansicht (klick)



Viel Erfolg!
Gruß Steffen

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Ich war so richtig dumm. Wollte schauen, ob die Batterie die Ladung hält, nachdem die einmal leer war. Weil man bei der MT07 aber den Sitz ausbauen muss (mit mehreren Schraubne), dachte ich mir, prüfe ich schnell an der Steckerleiste vom McCoi, weil der eh zum Feintunen auf war. Dann habe ich wohl eine Messspitze falsch angesteckt und entweder etwas links oder rechts von den beiden "POWER" Anschlüssen getroffen. Der Sicherungsschalter für die Pumpe hat ausgelöst.
Seitdem geht zwar die Kontroll-LED an, wenn der HEX nicht auf 0 steht, aber sonst tut denke ich nichts. Die Cross LED leuchtet durchgängig ganz ganz schwach. Auf HEX 0 tut sich an genau keiner LED etwas. Also schlägt quasi der erste Schritt der Kontrolle mit HEX 0 fehl.
Hier habe ich mal alle Werte notiert, die um mehr als 0.5V von den Soll-Werten abweichen:

Fehlersuche per Spannungsmessung_.jpg

ATTiny und NC555 werden auch bei angeschlossener Spannungsversorgung warm bis heiß (vll. 40°). Optisch kann ich keine Auffälligkeiten erkennen, deswegen denke ich, dass irgendein oder mehrere Bauteile defekt sind. Könnt ihr mir helfen, welche gute Kandidaten sind?
Denke so an BS170, NE555, BUZ11 und LP2950. Ich weiß aber nicht, ob alle auf einmal hin sein können oder ob die Werte auf einen Kandidaten hindeuten. Dass der ATTiny neu programmiert werden muss nehme ich einfach mal an.

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...das ist ein waschechter Kurzschluß! Sonst würde da auch nichts warm werden. Und der linke Pumpenanschluß ist direkt und auf kürzestem Wege mit Plus der Spannungsversorgung (12V?) verbunden. Wenn da jetzt nur 1.2V anliegen, muß da einiges an Leiterbahn zurbrutzelt sein.

Verfolge mal den Strom vom Eingang über die Diode zur Drossel usw. auf der PlatinenUnterseite mit dem Meßgerät. Auf der Unterseite kannst Du die Leiterbahnen erkennen und den Weg des Stroms nachverfolgen,...

Da ist mehr als nur der Controller zerschossen!

Gruß
Steffen

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Eh, Mist. Da stand 12V. Das passiert, wenn man nach nem langen Tag etwas unaufmerksam ist und mit blauem Kuli auf nen schwarz-weiß Ausdruck kritzelt.
Sorry für die Verwirrung.
Leiterbahnen sehen wie gesagt top aus. Lötstellen gehen vereinzelt schöner, aber das war vorher auch schon so.
Von Power + zur Induktivität habe ich zu dem Beinchen Richtung Mitte der Platine 11.4V und 644 Ohm und zum an der Außenseite 10.4V und 651 Ohm Widerstand. Widerstände habe ich jetzt gerade ohne Spannungsversorgung gemessen.

Lässt sich das so auf wenige Bauteile eingrenzen? Sonst lande ich am Ende da, dass ich mir auch ne komplett neue Platine aufsetzen kann, also Platine + Bauteilsatz.

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Hatte jetzt zwischenzeitlich ne neue Platine und Bausatz bestellt und noch einzelne Sachen.
Letztlich stellte sich heraus, dass der ATTiny komplett gestorben ist bei der Aktion. Alles andere hat überlebt. Sowohl NC555 als auch BS170.
Dafür habe ich den BS170 der neuen Platine beim Einlöten getötet. Aber kostet ja nur ein paar Cent.

Eine Beobachtung habe ich aber, die jetzt bei beiden Platinen auftritt und bei der "alten" auch schon beim ursprünglichen Aufbau der Fall war, wenn ich mich recht erinnere:
An dem zweiten Anschluss der Kontroll-LED (von links) liegen nicht 10.5V an, sondern etwas im Bereich 1.5 bis 2V. Ist bei beiden Platinen gleich und hängt natürlich etwas von der Spannungsquelle ab. Dabei funktionieren beide Platinen absolut problemlos sowohl im Testmodus als auch im normalen Betrieb.
Die Spannungswerte sind ja auch nicht auf der aktuellen Version der Platine - kann es sein, dass sich das geändert hat und die ~2V mit der aktuellen Version korrekt sind? Wäre super, wenn man das Bild dann vielleicht updaten würde

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kann es sein, dass sich das geändert hat und die ~2V mit der aktuellen Version korrekt sind?

Nein, das kann nicht sein. Der rechte Pin der Kontroll-LED wird vom BS170 gespeist. Schaltet der BS170 durch, liegen dort ca. 0 Volt an, damit die LED leuchten kann. Andernfalls ist dort die Versorgungsspannung zu messen. Sollte der BS170 oder der NE555 defekt sein, können dort natürlich andere Spannungen gemessen werden.

Gruß Steffen

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kann es sein, dass sich das geändert hat und die ~2V mit der aktuellen Version korrekt sind?

Nein, das kann nicht sein. Der rechte Pin der Kontroll-LED wird vom BS170 gespeist. Schaltet der BS170 durch, liegen dort ca. 0 Volt an, damit die LED leuchten kann. Andernfalls ist dort die Versorgungsspannung zu messen. Sollte der BS170 oder der NE555 defekt sein, können dort natürlich andere Spannungen gemessen werden.

Gruß Steffen

Habe jetzt nochmal die Platine, mit der ich den ATTiny gegrillt hatte an ein Steckernetzteil angeklemmt und komplett durchgemessen. Habe nur die Abweichungen und noch den BS170 eingetragen.

Unbenannt.JPG

Bei der ist es jetzt gerade sogar nur 0.9V, es war aber generell so, dass bei beiden Platinen die Spannung bei verschiedenen Messungen bei 2V oder drunter lag.
Beim Drücken des Tasters geht die Spannung schön auf 0V, am Gate des BS170 liegen dann 11.2V an, das entspricht denke ich den 10.5V laut Skizze - die sind bei mir eigentlich alle auf 11.2V, vermutlich weil das Netzteil 12.5V liefert.
Am NE555 liegen an den 10.5V Stellen natürlich auch überall die 11.2V an.

Spannend ist ja, dass es am Motorrad funktioniert. Also im Test-Modus wird die Kontroll-LED genau so angesteuert, wie es sein soll.
Mich wundert auch, dass die Spannung an dem oberen und unteren der drei Widerstände rechts unten anders sind. Habe die verbauten Widerstände nachgemessen von oben nach unten: 390, 4.7k, 560. Laut Aufbauanleitung vollkommen richtig.

Gibt es noch etwas, was ich messen kann, um dem auf die Schliche zu kommen? Bin eigentlich nur neugierig - funktionieren tut's ja.

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ein Steckernetzteil

Es stellt sich die essentielle Frage, ob dieses Netzteil einen sauberen Gleichstrom liefert. Eine leichte Restwelligkeit reich schon aus, um Fehlmessungen hervorzurufen. Besonders dann, wenn die Elkos leer sind, macht das Probleme. Die beste Messung machst Du immer noch an einer voll geladenen Batterie mit 12 Volt!

Gruß Steffen

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ein Steckernetzteil

Es stellt sich die essentielle Frage, ob dieses Netzteil einen sauberen Gleichstrom liefert. Eine leichte Restwelligkeit reich schon aus, um Fehlmessungen hervorzurufen. Besonders dann, wenn die Elkos leer sind, macht das Probleme. Die beste Messung machst Du immer noch an einer voll geladenen Batterie mit 12 Volt!

Gruß Steffen

Guter TIpp, an der Motorradbatterie sind es 10.3V. Batterie ist nicht ganz fit und das Multimeter ist sicher nicht das beste. Also nennen wir es 10.5V.

Vielleicht aber als Erkenntnis für andere doch hilfreich, dass diese wenigen Spannungswerte bei "unzureichender" Spannungsversorgung daneben liegen können. Wobei das schon ein Netzteil ist, was 2A kann. Also für den Laien auf den ersten Blick eigentlich nicht verkehrt.

Was machen denn der obere und untere Widerstand rechts unten auf der Platine? Hängen die beide mit der Kontrollschaltung zusammen?

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Wobei das schon ein Netzteil ist, was 2A kann.

Es geht nicht um die Stromstärke, sondern um einen sauberen GLEICH-Strom. Viele Netzteile sind nicht sauber geglättet und liefern eine gewisse Restwelligkeit vom ursprünglichen Wechselstrom (230 Volt). Wir brauchen aber Gleichstrom, wie ihn eine Batterie liefert.
(vgl. hierzu auch den Streit zwischen Edison und Tesla)

Gruß Steffen