McCoi-Forum

Danke für die Antworten.

Die Beschreibung habe ich immer audfgeschlagen, wenn es um den McCoi geht ;-) Deshalb war ja meine Frage wie folgt formuliert:
"Gemäß Beschreibung wäre das HEX-4, also 6000m.
Sehe ich das richtig?"


Für den Gedanken dem ich nachgehe, wollte ich einen IC´ bestimmen.
Himmel, bin ich zu blöd oder ist das tatsächlich so kompliziert?

Ich hätte gern ein IC, welches im Prinzip zwei unabhängig voneinander arbeitende Wechsler beinhaltet. Auf dem beigefügtem Bild, ist ein Wechsler gezeigt. Zwei Stück von Selbigen auf einem Baustein, Polanordnung ist egal, wäre eine Lösung.

12Volt und mind. 3A

Viele Grüße
Markus

Hallo Markus!

Du findest die Werte z.B. in der Doku, Seite 16/23:

HEX-0 Testmodus, keine Schmierung
HEX-1 5000 Meter
HEX-2 5333 Meter
HEX-3 5666 Meter
HEX-4 6000 Meter
HEX-5 6333 Meter
HEX-6 6666 Meter
HEX-7 7000 Meter
HEX-8 7333 Meter
HEX-9 7666 Meter
HEX-A 8000 Meter
HEX-B 8333 Meter
HEX-C 8666 Meter
HEX-D 9000 Meter
HEX-E 9333 Meter
HEX-F 9666 Meter

Auf meiner Webseite sind unter "Konfig-Tool" die Screenshots der Standardprogrammierung:
[url]https://www.mccoi.de/anleitungen/mccoi-config.php[/url]
Hier kannst auch auch erkennen, was sonst noch so eingestellt ist.

Ansonsten liegt die Stromaufnahme irgendwas im Mikro-A-Bereich. Ich glaube um die 200uA!
Im Sleepmodus kann mein Meßgerät keine Werte mehr messen, also im nA-Bereich,...

Viele Grüße
Steffen

Gruß Steffen

Danke für die Antwort.
Zu 2.
Im normalen Betriebsmodus während der Fahrt, ohne Pumpe.

Falls hier niemand einen Wert zur Hand hat, würde mir vorab eine ungefähre Angabe reichen.

Zum Hexschalter:
Du hast ja bei dem ganzen Konzept eine Berechnungsgrundlage. Tachoimpulse/Radumfang/Ölimpulse

Mich interessiert nur, bei welcher Schalters tellung sich das wiederfindet. Ist aber nicht wirklich wichtig

Viele Grüße
Markus

[quote]Auf welcher Stellung stelle ich den HEX-Schalter, wenn ich mit Tachoimpulse arbeite?[/quote]Die gleiche Stellung, wie wenn Du mit Reed arbeitest. Das eine hat mit dem anderen erst einmal gar nichts zu tun. Von daher verstehe ich die Frage nicht!?

Fange bei HEX-F an, wenn Du die Ölmenge kontrollieren / einstellen möchtest. Fahre 20-40km und kontrolliere das Kettenbild, stelle den HEX-Schalter nach und fahre wieder 20-40km. Nach 100-200 km hast Du Dich zur korrekten Einstellung herabgearbeitet.


1.) 20mA
2.) bei HEX-0 (LEDs auf der Platine an oder aus?)
Im Sleepmodus? Oder aktiv? Einfach mal nachmessen!
3.) Pumpe / Platine ist mit 2,5 A träge abgesichert. Spitzen bis 3 A sind möglich.

Auf Deine Idee bin ich gespannt!?! :character-stan:

So, ich habe mir einen Löter mit spitzer Spitze gekauft und eine neue Platine gelötet. Mit Isophropanol gerinigt. Probeläufe haben alle funktioniert. :handgestures-thumbupright:

Ich habe noch eine Idee im Hinterkopf und bräuchte dafür mal folg. Daten:
1. Realisische Stromaufnahme an Zündungsplus (Ich weiß, dass das nur ein Signal ist)
2. Stromaufnahme des Steuergerätes Dauerplus, (OHNE Pumpeinsatz.)?
3. Von welcher Stromspitze geht ihr beim Einschalten der Pumpe aus?

Viele Grüße
Markus

PS: Auf welcher Stellung stelle ich den HEX-Schalter, wenn ich mit Tachoimpulse arbeite?
Gemäß Beschreibung wäre das HEX-4, also 6000m.
Sehe ich das richtig?

Hallo Gisbert

nein, Du hast mich keinesfalls durcheinander gebracht. Im Gegenteil, Das was ich verstehen musste , konnte ich so verstehen und hat mich letztlich zum Problem geführt. Ich kaufte mir eine andere Lupe (Brille mit LED Beleuchtung und austauschbaren Gläsern. Reinigen mit Isoprpylen hat nichts gebracht und dann habe ich den BS170 herausgelötet.
YEP, dadrunter war alles "Eins" und beim "Trennen" habe ich alles gründlichst verschlimmbessert. :doh:

BS170 und die korrekten NE555 habe ich nun dreifach hier liegen, aber es sind ja nur Pfennigsartikel.

Ich werde mir nun den Bausatz neu kaufen (meinen Lötkolben habe ich schon erneuert) und es nocheinmal mit Lupenbrille versuchen.
Berichten werde ich auch.

Ich danke Dir sehr, Du hast mir echt geholfen. :handgestures-thumbupright:

Markus

PS: Als geborener Düsseldorfer mit Kölner Herzen sende ich mal Grüße in den Pott :greetings-waveyellow:

...und eigentlich braucht man nur einen Blick in das Datenblatt des BS170 werfen, um zu verstehen, wie er beschaltet wird. Auch ich muß mich an das Datenblatt halten. In den *.pdf-Dateien erkenne ich Unwissen mit dem Hang (Zwang) das eigene Weltbild zu projizieren.
Üblicherweise wollen die Leute, daß es am Ende funktioniert. Wer Hintergrundwissen erwerben möchte, soll bitte gezielt danach fragen! :greetings-waveyellow:

Also:
[i]Drain [/i]- [i]Gate [/i]- [i]Source [/i]sind die 3 Pins des BS170. Da es sich um einen N-Channel MosFET handelt, werden wir also die Masse als [i]Source [/i]dann schalten können, wenn am Gate ein high Signal anliegt. Der Strom fließt dann über den [i]Drain [/i]ab. Man kann auch sagen, daß [i]Drain [/i]auf Masse gezogen wird, sobald am Gate eine Spannung anliegt (Schwellenspannung siehe Datenblatt des jeweiligen Herstellers). Um die Ströme gering zu halten, schaltet man am [i]Gate [/i]gerne mal einen Vorwiderstand (hier 4K7) vor. Das können auch weniger sein (220R z.B.).

Der Vorwiderstand für die LED (560R) ist direkt am Drain des BS170 angesiedelt. Er hätte auch an anderer Stelle sein können, spielt also für die Schaltung/Schaltarbeit des BS170 gar keine Rolle. Der so gerne irgendwie und irgendwo angeschlossene 390R hat mit dieser Beschaltung rein gar überhaupt nichts zu tun! Noch weniger als der 560R!

Wie man einen LED-Vorwiderstand berechnet, erspare ich uns an dieser Stelle. Er könnte auch 1K groß sein, ohne daß man einen großen Unterschied in der Leuchtstärke der LED erkennen könnte, um das nur nebenbei zu erwähnen.

Liegt also ein high Signal am Gate des BS170 an, schaltet dieser die Source zum Drain durch und es ist eine Masse meßbar. - Ja, wir schalten alle LEDs am McCoi per Masse und nicht (wie in der falschen ArduinoWelt) mit VCC. Der Hintergrund sei der Tatsache geschuldet, daß ICs besser auf Masse [i]ziehen [/i]können als ein VCC [i]drücken[/i].


Hier also noch das Bild, um das Geschriebene besser nachvollziehen zu können. Ich habe alle Elemente der Platine herausgenommen, die nichts mit dem BS170 zu tun haben. Die blau dargestellte Leitung führt direkt zum NE555. - Genauer gesagt, kommt sie vom NE555!

...wenn der NE555 nicht gesteckt ist, bleibt das Gate des BS170 undefiniert, da es keinen Pulldown gibt und führt zu weiteren Falschinterpretationen. Auch ist so ein Transitor hitzeempfindlich. Immer und immer wieder daran herumzulöten macht die Sache nicht besser.


Der Fall ist schon lange klar: NE555 und/oder BS170 sind defekt. Tauscht man sie aus, funktioniert es wieder. Das habe ich schon dutzende Male gemacht.

[size=85]Ursache hierfür kann eine Überspannung durch Induktion sein,... das muß ich aber noch untersuchen,...[/size]

Eine Isolierung des BUZ11 ist seit der MOPF2011 nicht mehr nötig und hat auch nichts mit der Kontroll-LED zu tun.

Gruß Steffen

Das Problem hat du schon richtig erkannt.
Wenn die LED so wie beschrieben leuchtet gibt es eine Verbindung über den BS170.
Es scheinen aber mehr Probleme da zu sein.
Auf den Fotos sieht es so aus als wenn einige Stellen Zinnspritzer haben. Dann vermute ich Flußmittelreste an ein paar Stellen. Dann sind gerade an den Beinchen des BS170 Drähte angelötet. Gerade dort ist einer der empfindlichsten Bereiche. Der BS170 verträgt nur wenig Wärme und die Lötpunkte sind sehr eng beieinander.
Du beschreibst eine leichte Spannung im 2V Bereich gemessen zu haben an pin 3 die dann weniger wird.
Das sollte bei gezogenem IC nicht sein.
Besorge dir mal ein paar ml Isopropanol. Dann brauchst du noch einen Borstenpinsel. Den tauchst du in das Isopropanol und wäscht dann mit dem Pinsel die Platine sauber.
Das ist Alkohol der recht schell verfliegt aber die Bauteile nicht angreift. Wenn zwischen den Leiterbahnen dann immer noch so etwas wie Dreck ist kann das vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand weggekratzt werden.
Wie die Isolierung des BUZ11 sein soll siehst du gut in der Bauanleitung (Einbaudoku für den McCoi) im Bild auf Seite 7.Wie schon gesagt, auch dort könnte ein Schluß vorhanden sein.
Der Schluß kann aber auch schon durch den BS170 selbst kommen. Entweder zwischen den Lötstellen oder im BUZ.
Ich hoffe ich habe dich nicht zu sehr durcheinander gebracht und du kommst weiter.
Wenn die LED aus ist kannst du sie mit einem Draht zwischen Pin 4 und 3 einschalten genau wie Pin 3 nach 1 ausgeschaltet sein sollte.

Die Kontroll-LED bekommt ja direkt von der Batterie "Dauerstrom" und wird über Masse geschaltet.
Dann müsste ich irgendwo ein "Masseproblem" oder eine Masseverbindung haben wo sie nicht hingehört. :think:

Und wenn der Timer-IC draussen ist und die LED fleißig leuchtet, dann müsste ich das Problem im Bereich des 4K7 oder BS170 haben :think: oder auf dem Weg von PIN3 zum 4K7.

Vergallopiere ich mich gerade oder kommt das hin?

Guten Morgen Gismo,

Die Platine liegt derzeit nicht im Gehäuse auf der Werkbank. Unter dem BUZ 11 ist ein minimaler aber deutlicher Spalt. Es stimmt, dass ich die Isolierscheibe falsch einbaute. Ich baute sie unter die Schraube ein.

Den Timer-IC habe ich ausgebaut und habe 0,24V Gleichstrom gemessen. Nach einigen Minuten hatte PIN3 nur noch 0,1V. Die LED leuchtet trotzdem. wo könnte die LED den Strom herbekommen?

Die LED bekommt an Plus 12,47V und an Minus 9,85V.

Hier mal Fotos
[attachment=0]20180726_100337.jpg[/attachment]
[attachment=1]20180726_100544.jpg[/attachment]
[attachment=2]20180726_100442.jpg[/attachment]
[attachment=3]20180726_101716.jpg[/attachment]

nein, das siehst du falsch.
Das rote ist nur das Symbol für den Feldefekttransistorr.
Stell dir den wie ein Relais vor, der benötigt fast Leistungslos eine Spannung am Gate, Verbindung vom 4,7k, und schaltet dann für Gleichspannung durch, von der LED mit 560 Ohm nach Masse,
Eigentlich darf gerade die Leiterbahn von Pin 3 nie warm werden, da hier Leistungslos geschaltet wird. Da könnte noch ein zweiter Fehler vorliegen aber, das kann eigentlich nicht sein,.
Den BUZ hast du doch mit der Isolierscheibe eingebaut, der könnte die darunterliegende Leiterbahn kurzschließen wenn keine Isolierung dazwischen ist.

Ich sehe gerade auf Deinem Schaltbild, das zwischen zwei der drei Kontakte des BS170 eine Verbindung (Brücke) besteht.
Verstehe ich das richtig?
Oder auf der Platine, der mittlere Kontakt zum rechten Kontakt und dann zum 4,7K.

Oh Gisbert,

vielen Dank für die Unterstützung.
Stimmt, die Kontroll-LED hat von Beginn an nicht richtig funktioniert.
Stimmt, ich habe schon einen neuen NE555 (den korrekten) eingebaut und es war erfolglos.

Morgen Nachmittag werde ich Deine Vorgehensweise mal durchgehen. Im Falle eines Misserfolges werde ich zwecks Ausschluß die Leiterbahnen vom BS170 durch Draht ersetzen.
Den Verdacht bzgl. der Leiterbahn habe ich, weil es dort wohl ein wenig heiß wurde :-(.

Also, hab vielen dank und ich werde berichten.
Markus

Ich habe zum Verständnis mal zwei Bilder gemacht.
Einmal einen Schaltplanauszug des Kontroll-LED Abschnittes.
Dann habe ich die ungefähre Lage der Leiterbahnen mal eingezeichnet.

Wenn ich das richtig verstanden habe hat die KontrollLED noch nie richtig funktioniert.

Dann hast du am Pin 3 immer ca 10 V anliegen. Da muß die Kontroll-LED leuchten.
Ich würde als erstes vorschlagen nimm den NE555 mal ganz heraus.
Dann lege wieder Spannung an und miss Pin 3.
Dort müsste dann eigentlich 0V anstehen und die LED sollte aus sein.

Wenn das der Fall ist könntest du durch Überbrücken von Pin 3 nach Pin 4 die LED zum leuchten bringen.

Ich gehe aber davon aus, dass trotzden ca. 10V ansteht und die LED leuchtet.
Wenn sie noch leuchtet könnte das an einer Verbindung von Pin 3 nach Pin 4 liegen.Das kann an zu viel Lötzinnauftrag beim löten liegen oder da ist irgendetwas leitendes zwischen.Mach dann mal scharfe Fotos der Leiterbahnenvom NE555 von beiden Seiten.

Ich hoffe das hilft dir ein Stück weiter.
[attachment=0]McCoi_Kontroll_Led_Platine.jpg[/attachment]

[attachment=1]McCoi_Kontoll-LED.jpg[/attachment]